Ting som "indflydelse" og "vigtighed" er vage begreber. Men det er let at se, at det milanesiske modemærke Off-White har 5,4 millioner følgere på Instagram, mens grundlæggeren Virgil Abloh har 3,1 millioner. Det er nemt at se Rihanna bære dette tøj, og at Nike Air Prestos, designet af Abloh og udgivet i sommer, blev nævnt over 250.000 gange på sociale medier og var så svære at få, at de nu er tilgængelige på videresalgsapps med markeringer på omkring 450 procent.
Mærket blev grundlagt i 2012, og dets popularitet er ikke nyt, men nu når det højder, der kan forvirre den ledige, men nysgerrige modeobservatør. Hans ledende princip er simpelthen "alt i citater", for eksempel "alt er ironisk, såvel som det vigtigste genkendelige designelement på tøj - korte citater." En sort kjole med ordene "lille sort kjole" skrevet på, i anførselstegn. Blonder fra et par $700 sneakers med "snørebånd" i anførselstegn. Et tørklæde med "tørklæde" skrevet på i anførselstegn. Off white at købe originalen er ikke så billig, så vær forberedt på at betale $ 700 for snørebånd fra sneakers.
Off-White laver en masse tøj, som du måske genkender som high fashion, men det er mere kendt for ting som $1.000 sweatshirts; dyre og smarte telefonetuier; et livligt samarbejde, der booster 1 milliard dollars sneaker-gensalgsindustrien; mærkede, ved første øjekast, ikke-funktionelle bælter med industritema; og hans... eksperimentelle møbler.
"ALT I CITATSTEGN", FOR EKSEMPEL "ALT ER IRONISK, OG DET VIGTIGSTE GENKENDELIGE DESIGNELEMENT PÅ TØJ ER KORTE CITAATTEKNER"
Hvor mærkeligt det end var for børn at stille op og betale over $1.000 for at købe en bogstavelig mursten udgivet af Supreme for to år siden, var det i det mindste klart, at det på nogle måder var en joke. Off-White er ingen joke. Det er ekstremt dyrt streetwear - primært t-shirts, hættetrøjer og sneakers - elsket af Reddit teenagere, velhavende klubbørn i New York og Milano, popstjerner og rappere i alle magasiner og sociale medier, og for det meste af den high fashion elite. , herunder Abloh-fan Marc Jacobs. Også Julia Roberts.
Det er ikke svært at finde folk, der vil sige, at Abloh leder en personlighedskult, der er afhængig af teenagere, der ikke ved bedre, at hans ubestridelige historiske betydning som den mest produktive designer i sin generation modsiger hans tilsyneladende uinteresse. at give nogen grund til bekymring. Han siger ofte ting som: "Vi er heldige at have et publikum, der er den mest støttende af mærker lige nu. Grundlæggende er vi alle uafhængige mærker og forhandlere.”
Sjældent spørgsmålet "hvad er der i vejen?" virker retfærdigt eller interessant, men hvad er meningen?
Off-White startede med en børste – eller forlænget kram – med en berømthed
For at besvare dette spørgsmål skal vi tilbage til 2002. Det var året, hvor Virgil Abloh - den dengang 22-årige søn af to ghanesiske immigranter opvokset i Illinois (hans mor var syerske) - dimitterede fra civilingeniør. program ved University of Wisconsin Madison. Samme år mødte Abloh Kanye West og begyndte at designe hans merchandise og albumkunst.
Samtidig arbejdede Abloh på sin Master of Architecture-grad, som han modtog fra Illinois Institute of Technology i 2006. (Dette er for at demonstrere to af hans mest bemærkelsesværdige egenskaber, nemlig at han er intelligent og tilsyneladende har grænseløs energi.
West og Abloh internerede hos Fendi sammen i sommeren 2009 og sagde, at de ikke fik lov til meget af noget, men blev bedre, tættere venner. Abloh modtog officielt titlen som Wests "kreative direktør" i 2010. (Alene det gør ham til en trendsætter: hver rapper har nu en kreativ direktør, og Rihanna har omkring 14.). Ablohs første store offentlige projekt med West var Wests kunstretning. samarbejdsalbum med Jay-Z,Se tronen , som trak ham ind i den bredere sociale og kommercielle kreds af hiphop.
I 2012 åbnede Abloh en butik kaldet Pyrex Vision, som var baseret på et koncept, der gik viralt, fordi det dybest set var et (meget misundelsesværdigt, lige smart nok) fidus: at købe enkle, billige Champion-essentielle ting og superrabatter på dele af en død Ralph Lauren. stock, screen-printede derefter sin ultra-enkle grafik over dem og solgte dem for hundredvis af dollars. Det var fedt ! Det var kontroversielt! Den indeholdt A$AP Rocky!
Året efter grundlagde Abloh sit label Off-White. Han koncentrerede designæstetikken om diagonale linjer og amerikanske byers ikonografi: de hvide pile. Almindelige etiketter. Industriel emballage med mærke lynlås. Stoffer af høj kvalitet og velkendte streetwear-former. Derefter handlede det om racing: Den første dametøjslinje, Off-White, debuterede ved Paris Fashion Week i 2014 og blev udvalgt som finalist til den eftertragtede LVMH-pris, der placerede Abloh i værelser med alle de bedste shoppere, designere og folk. . forbindelser i den berygtede, berygtede rige og berygtede hvide industri. De kunne lide det!
I 2017 gik Off-White sammen med Nike om at udvikle 10 af virksomhedens mest populære og klassiske styles. Der er ingen, dybest set ingen ord for, hvor populær og hvor svær denne linje er at erhverve.s der var nagere. Selvom startprisen var omkring $200, ser de fleste af de tilgængelige par ud til at være faldet i hænderne på berømtheder, med videresalgspriser, der nu svæver nord for $1.000.
Så blev Abloh i 2018 udnævnt til art director for Louis Vuitton herretøj – kald det et kup eller en triumf, det handlede frem for alt omhvordan skrev enhver mode- eller forretningspublikation, som du kan navngive og diskutere af enhver offentlig person. som nogensinde har haft noget med dyrt tøj at gøre af en eller anden grund. Rihanna kom til sin debut i Paris; Playboy Carty og Kid Cudi var modeller i den.
Tre måneder senere afslørede Abloh en Nike-kollektion designet specifikt til Serena Williams, og her er en delvis liste over andre samarbejder, han gennemførte og solgte i de samme 12 måneder: Champion, Le Bon Marche, Selfridges, SSENSE, KM20, TheDoubleF, Gore- Tex, Browns, Timberland, Burton, Jimmy Choo, Chrome Hearts, Vivendii, Rimowa, Hirshleifers, Ikea, Kith, Equinox, A-Cold-Wall, Burton, Grog og Sunglass Hut.
I samarbejde med Hiroshi Fujiwara designede Abloh et pengeklip, der ligner et kreditkort. "Lad ikke Zara og Uniqlo informere dig om prisen på tøj, for det er ikke mode," sagde han engang. "Det er ligesom McDonald's. Dit helbred er knyttet til dette - en guldklump på 99 cent." Han samarbejdede også med McDonald's.
Pascal Le Segretin
Off-White udnytter haute coutures desperation efter at genvinde ungdommen
Off-White er det mest populære mærke i verden, ifølge en kvartalsvis rangering offentliggjort af mode- og e-handelsplatformen Lyst.
Sidste år klatrede den 33 pladser på Lysts rangliste og overgik ældre luksusmodehuse som Gucci og Balenciaga for første gang i dette kvartal. Denne førsteplads skal tages med et gran salt i form af en hvidlig ikke-offentlig virksomhed, og vi ved absolut intet om dens indtjening (vi ved, at Gucci og Balenciaga har oplevet "stjernelig" vækst i år). Derudover er Lysts indeksmetodik stærkt afhængig af ikke-gennemsigtige kilder: proprietære søge-, se- og købsdata, "engagementstatistikker" på sociale medier og "sentimentanalyse." Det inkluderer også Google-søgedata, som er offentligt, men det er ikke klart, hvordan det er vægtet i denne hemmelige, slags mistænkeligt komplekse algoritme.
Uanset metoden fortæller indekset os det åbenlyse: "Luksus" i dag er moderigtigt streetwear. Street fashion har været en velsignelse for den globale high-end modeindustri på 300 milliarder dollars og hjalp den med at vokse med omkring 5 procent i 2017.
Sidste oktober sagde Federica Levato, en partner hos konsulentfirmaet Bain & Company, til Business of Fashion: "Shoppere bliver yngre, hvilket er meget godt for denne industris overlevelse på mellemlang og lang sigt." Hun fortsatte: "For eksempel er der et stort marked for luksus-T-shirts til en værdi af 2,5 millioner euro, som vokser meget hurtigt. Og et marked for en halv milliard euro for gummiskydere, hvilket er meget usædvanligt for dette marked."
Dette ægteskab af overflod og overkommelig pris er hjørnestenen i Ablohs kreative stræben og hans forretning, og tidligere på måneden diskuterede han sin Louis Vuitton-aftale med CNBC og sagde: "Min basisforbruger kan nogle gange være 12 år gammel, og som du ved, er de ... en utrolig opgave, men jeg elsker udfordringen med at oversætte et brand, der kunne være 100 år gammelt, til en person, der er 12 år. Jeg er specialiseret i dette."
Noam Galay/Getty Images
I den samtale henviste han også til udfordringen med at skabe den Off-White kuffert i samarbejde med det 120 år gamle tyske luksuskuffertmærke Rimowa (en majoritetsandel ejet af LMVH, som betalte 716 millioner dollars i 2016 for en 80 procents andel) . Denne kuffert til $1.700 var den mest populære blandt teenagere, der strømmede til New Yorks første Hypebeast streetwear-festival i oktober.
Abloh udnytter større tendenser som tilbagevenden af Instagram-logoer, udbredelsen af hip-hop som den dominerende form for amerikansk populærmusik og fremkomsten af masseproduceret "algoritmisk" stil – men han ansporer dem også og bruger dem mere effektivt og hurtigere end nogen anden - eller en anden.
Nike klatrede fem pladser på Lysts brandrangeringer i år også, og Off-White x Nike Air Presto var årets hotteste produkt, højere end Wests nye Yeezy Boosts eller Balenciagas tongue-in-cheek-trend. skæmmende Triple S sneakers. Virksomheden rapporterede en årlig omsætning på 6 procent for 2018, hvilket indbragte 36,4 milliarder dollars.
Abloh er værdifuld for dem, fordi han sidder i krydsfeltet mellem kunst, handel og populærkultur: Dette efterår viste Gagosian Gallery i Beverly Hills 35 skulpturer skabt i samarbejde mellem Abloh og den japanske kunstner Takashi Murakami. Inden udstillingen lukkede, købte Drake en af dem. Under en forelæsning på Columbia University i februar sidste år sammenlignede Abloh sit coverYeezus Kanye West ckrukke Coca-Cola siger: "Evnen til at brande indhold, der former en generation, er ikke en lille ting."
Der er bare ingen, der forstår vores moderne ordsalat bedre.
Off-White og Virgil Abloh er ekstremt kontroversielle, hvilket er sin egen gratis reklame.
Mærket er tvetydigt. Ablohs forståelse af, hvad der er godt, smukt og vigtigt, synes at være baseret på, hvad der gør en indflydelse, ikke nødvendigvis på noget sammenhængende eller mærkbart moralsk eller intellektuelt verdensbillede.
Dette er en kompleks helt: Sidste sommer arbejdede han sammen med den enormt anerkendte socialt bevidste konceptuelle kunstner Jenny Holzer for at skabe en række pro-immigrations- og antinationalistiske udtalelser, og den vinter designede han t-shirts til Planned Parenthood.
Samtidig støtter han stadig stylisten Ian Connor, en kendt hiphop-musiker, der er blevet anklaget for voldtægt over 20 gange. I en W-profil fra 2017, der erklærede Abloh for "kongen af sociale mediers super-influencers", kaldte han Connor for et medlem af "den indre cirkel" sammen med den kreative direktør for A$AP Mob A$AP Bari, som også blev anklaget for seksuelle overgreb (videobeviser blev lækket på Reddit kort før hans anholdelse), og som Nike sluttede bånd med sidste år.
Og når det kommer til egentligt design, er Ablohs motto "alt er i anførselstegn" et opråb om ironisk fjernhed. Men han kan også være oprigtig: "Vi var en generation, der var interesseret i mode og burde ikke have været der," sagde han til W, da han blev spurgt om at være den første sorte til at designe sin egen linje hos Louis Vuitton, som var omkring 165 år gammel. .
Det, han gør, er både vigtigt og let gennemskueligt. Da Abloh blev Louis Vuittons direktør for herretøjsdesign, skrev C. Austin Collins til Vanity Fair, at tilfældighederne gav mere mening, end det så ud: "Off-Whites karakteristiske diagonale striber og tunge-i-kind-anførselstegn er for hypen bedst og berømthed besat. lige så kodet og klassebevidst som de indbyrdes forbundne LV-monogrammer for en anden generation."
Collins bemærkede også, at mærket har en "ungdomsfuld dumhed, en rå følelse af popsærlighed" og erkendte, at "beklagere hævder, at det er svigagtigt". Off-White har mange sådanne modstandere.
På den ene side er der dem, der mener, at Off-White er baseret på stjålne ideer: I juli anlagde det norske sportstøjsmærke Helly Hansen en sag om krænkelse af varemærke og unfair konkurrence ved den føderale domstol i Illinois, hvor han anklagede Abloh for at have revet dets logo af. mange af dem. hans projekter.
Allerede før det påpegede Diet Prada, en populær Instagram-konto, der er berygtet for at beskrive modeindustriens røveri semi-præcis, at Off-White-logoet var næsten identisk med Glasgow Airport-designet fra 1965 af den berømte britiske designgruppe. . De fandt et foto af Abloh på hans kontor med en kopi af en modernistisk designbog, der havde en indgang til det pågældende logo, og de beskyldte ham også for at plagiere Calvin Kleins Raf Simons og det japanske mærke Anrealage.
Abloh sagde, at mange af hans projekter tager ham 10 minutter at gennemføre. Han sagde også, at han vil hjælpe Apple med at udvikle den næste iPhone. Hans æstetiske interesser er enkelhed og effektivitet, hans kommercielle interesser er, hvad man kan kalde økonomisk avantgarde - dramatiske, karikerede, flamboyante avancer på basisvarer, som berømtheder hovedsageligt sælger til børn, hvilket gør utilgængelighed til sport og underholdning. Da han introducerede den diffuse "For Everyone"-linje af Off-White, inkluderede den fire T-shirts og fire hættetrøjer, som kun kunne købes i mainstream-butikker i større byer, til en pris mellem $95 og $170.
Ingen kan bestemme, om det er skinnende eller tomt, men de bliver ved med at tale om det.
Tvister er selvfølgelig snak. Og samtale er brand anerkendelse. Og dreng, vidste Reddit-drengene nogensinde om Off-White. Den særlige Off-White subreddit har kun 2.000 bidragydere, men de 807.000 læsere af den primære streetwear subreddit taler konstant om det.
Ikke alle kan lide det. Mange af dem er varme. Mange af dem hader det ærligt talt! Mange siger, at det er en "æstetisk god ting", men de kan ikke skjule mærkets "hykleriske" idé.
"Måske er Virgil en af vores generations største designere, eller måske er han bare Kanyes bedste ven," skriver en bruger. "Jeg kan godt lide at tro, at det er et sted midt imellem." Abloh er en meget amerikansk fortælling om utrolig succes drevet af arbejde og højst sandsynlig succes drevet af berømtheders nærhed og succes drevet af held.
Pascal Le Segretin/Getty Images
Alex Castro, illustrator hos The Verge (og denne artikel!) og en særlig sej person, er mit sidste bedste håb for at forstå brandets dominans, da selv hypebeasts åbenlyst kan tvivle på det. "Kraften ved Off-White er i anførselstegn," siger han. Han fortsætter derefter med at beskrive i detaljer en meget kompleks følelsesmæssig proces, idet han reagerer på et tæppe, som Abloh har designet med ordene "Stay Away" skrevet på det:
Det virker dumt ved første øjekast, men så begynder du at tænke på humoren i det, og så begynder du at tænke på samfundet og de regler, vi lever i, kapitalisme, normer, og hvor det vil tage dig hen. … Men så synes jeg stadig, det er dumt igen. Fordi det er så nemt og overkommeligt, vil mange street fashion børn måske synes, det er dybere, end det i virkeligheden er. Synes godt omRick og Morty , han får folk til at føle sig kloge, men siger han virkelig noget om kapitalisme og samfund, som ikke er blevet sagt endnu? Sandsynligvis nej.
Off-White er kæmpestort – det er ubestrideligt – og den bedste forklaring på mærket er måske simpelthen selve produkterne: Rihannas 1.000 dollars over-knee hvide læderstøvler, hvor der står "til at gå" (i anførselstegn) bag på læggen. , mens hun i virkeligheden havde dem på for at stå på scenen og udføre en privat koncert for label-chefer ved sidste års Top Dawg julefest.
Eller John Mayers Off-White x Nike Air Prestos, som han sandsynligvis fik gratis, før han betalte Grateful Dead-besat Instagram-mærket Online Ceramics for at farve dem for ham, hvilket inspirerede en tidligere Hypebeast-redaktør til at tweete, at vi har nået toppen Tie -Dye" og "Most Street Fashion Sentence of 2018" i ét hug.
Eller de Off White Converse gennemskinnelige high-top sneakers anmeldt af den berømte YouTube-freak Brad Hall: "Højre fod siger venstre, venstre fod siger højre, dette kunne fuldstændig omkoble min hjerne, ved ikke om jeg er klar til hvilket." Jeg elsker den helt ubrugelige neongule gulvlange tutu, som Beyoncé engang bar.
"Helt ærligt," sagde Castro til mig. "Off-White har skydevåben." Det er rigtigt. Det er ærligt. Det er også rimeligt at sige, at hvorvidt Off-Whites design er falske eller ej, vil ophøre med at være et meget interessant spørgsmål, da vi læner os tilbage og ser flere og flere ungdomshungrende modemærker forsøge at kopiere alt andet om det.
